CL1の中古は比較的相応な値段だね
こんな良い車なのに、人気無いのかな

いくら良い車でも最終型で18年前の車じゃぁな

ミッションのオーバーホールしようと思ってるけど、シンクロとかの部品ってディーラーで出ませんって言われたら諦めるしかないのかな

R-Xの赤ドットシート滅茶苦茶好きなんだが、なんでリヤスポ絶対着いてんだよ…

俺はプライバシーガラスが大嫌いなので初期型で良かった

スレ立てあざす。
走行不能は避けたい。

セル•オルタ•デスビ•燃料ポンプ

これだけは変えておきたい。

走行不能で今入院中

理由をカム

エンジンオール、燃料ポンプ、デスビ、セル、オルタ
この1年ちょいで頑張って全てやった･･･
リビルトのデスビは外れがあった
次は足回り、やりすぎかな

失礼、オーバーホールの間違い

>>9
オーバーヒートで入院中
ラジエターと思う
>>11
エンジンオーバーホールって50万くらい？

>>12
100万くらい
消費税が効いてくるね
店と内容によるんだろうけど

買い替え考えなかったの
もう次の車のことばっかり考えてるわ

エンジンOHが必要になったら俺はもう乗り換えだな。
CL7でも12年落ちだし、FD2は高騰してるし参ったなぁ。

エンジン関係の液状パッキンの塗りなおしを勧められるけど
あべこべに悪くしそうな気がして実施していない

俺のトルネオも恐らくヘッドカバーのボルト部分からの滲みが
一日止めておくと数滴垂れちゃう位になってる
年内にこれとエンジンマウントを交換予定
ヘッドカバーパッキンはともかく
痛んだエンジンマウント全部換えたらどんだけ変化するんだろ
ワクワク

>>17
ならばついでにミッションマウントも交換することをお勧めする
ミッションがスコスコ入るようになって気持ちよくなる

>>15
FK7に乗り換えなよトルク太くて乗りやすいよ。
今ならまだ最終オーダー間に合うと思うよ

>>19
NAに乗りたいんですよね。
どうもターボが嫌で。
86/BRZでもいいかなと思ってきた。
まだまだCL1に乗り続けるけど。

もしもCL1が運用不能になったら替えは無いから減車するだけだな
一番運転し易くて汎用性も高い車なんだけれどなぁ

CL1純正ショックのまま今までいたのだけど、正直ずっと乗り続けているので
どう劣化したのかとかよくわからないけど、でもさすがに寿命に思える

なるべく純正と同じようないい感じの硬さ・乗り心地のものに交換したいのだけど、
そういう用途だと何がおすすめでしょう

車高は、駐車場出入り口や踏切等の段差があり、CL1純正の車高のままで
使いたいです

無限やアラゴスタは乗り心地落とさず、見栄えもいいと聞くけど、廃盤やコスパ的になぁ。

無難にTEINと減衰調整できるEDFCを付けるが合理的かも。

TEIN FLEX Zでええやん
純正比マイナス1〜2cm程度にも設定できるし柔らかくて一番ノーマルっぽさあるぞ

TやKは動きが渋いよ。
SHOWAのが一番

>>24
俺は無限もアラゴも付けたけど、結局今はTEINだわ。
TEINはバネ選べない吊しなのが減点。
まぁ減衰量弄れるからそれなりに満足できるのでは？

>>21
11/17に発表される次期シビックに期待かな。
FK7買おうかと思っていたが、もう一回だけ車検通すわ。

俺も次期シビック期待してる
ホンダの今のデザインになってるみたいだし
またアメリカからで日本はまだ先ってやつかな

大学の頃、中古のワンダーシビックに乗り、その後就職して、中古のシルビアに買い替え、
車いじりをする余裕ができてまた中古のチェイサーをかって色々いじっていたが、
結婚を期にRVRに乗り換え、それでも走る車が欲しくてユーロRを買い、
買い物車はアベニールとかフリードに乗り換えながらもユーロRに乗り続けてきたのだが、
そのユーロRに代わる車が、またシビック、なのか…

時代に取り残されてしまった

>>29
今のシビックはクラウンよりもでかい
もはや30年前とは別車種と考えるべき

無駄にでかいインサイトをシビックで売った方が良さそう

CL1くらいシンプルなデザインのままのRを作ってくれんかのう
流石に今のシビックRはゴチャり過ぎだ

もうユーロＲは出ないだろうね
タイプＲだってMTじゃなくなるかもしれんし

デカさは仕方ないよ北米ありきなんだから
そのためのフィット

【悲報】.日本さん、マスゴミに簡単に洗脳される(笑).幼稚な.多数決.カルト.信仰国.の末路.
(１)日本人.の.精神.を.腐敗.・.堕落させ.愚民.化.させろ!
(２)日本人.の.女.を.集中的に.狙い.洗脳.しろ
(３)ネトウヨ.、ヘイト.スピーチ.等の言葉を.浸透させ.、同胞へ.の批判.を.封じろ
(４)「同性婚・LGBTを全面肯定しない者は差別主義者だ！」という雰囲気を作れ！
(５)中身のないアニメを流行らせ、クールジャパンをオワコン化させろ。
(６)「未だにガラケーの奴は笑い者」という雰囲気を作れ。
(７)「日本人の男VS日本人の女」の対立を煽り、分断しろ。
(８)日本人同士で恋愛・結婚させない、子供を生ませないよう誘導しろ！
(９)日本同士で結婚していたら離婚させる方向に仕向けろ！
(10)海外セレブやハーフモデルをもてはやし、「日本人は劣等人種だ！」と植えつけろ。.
(11)イケメンブームを定着化させ、「男は外見が全てだ！」と洗脳しろ!
- ソース -
電.通.グループ.会長.成.田.豊.は.朝鮮.半島.生まれ
http://ja.wikipedia.org/wiki/成田豊

ヤフオクでシフトのショート加工してくれる人ってもういないのか

Ｐ氏か？
もうやっていないみたいだね。

ブッシュ、マウント変えたいけど、もう廃番かな。
これがら1つの降りるキッカケになりそうだ。

そういう部品を、メーカーが作らず、ショップなんかも代替品を作らないから、
その車種は消滅していくのだと思うのだが、なんとかならんものなのかなぁ

一応ではあるものの、ホンダのRなのだがなぁ

アームブッシュ系はキツいけど、エンジンマウントとかならebay漁ればあるかも

>>38
だから耐久消耗品は早め早めに交換しないとね。
大体、製造打ち切り後６年目までに換えておかないと。
まぁ30万kmも乗るような人はそれでも駄目だろうけど。

後3年乗ったら30万キロだから余命を全うするつもり
行けるとこまでと思ってたけどここらへんが限界だろうな

壊れるまで乗った方が トク
って域までいっているもんね。

うちはまだ9.1万kmだが、距離より経年劣化の方が効いてくるな
ミラーの付け根の塗装がバリバリ剥がれてきているし

アームのブッシュ、マウントは個人でやってるゴムウレタン工場に頼めばそこそこの値段でリビルトしてくれる。
その間、馬に乗せっぱなしになるけど…

また信号でエンスト。セルはかかるが始動できない。
しばらくすると何事もなかったかのように動く。
怖い、ディーラー診断してもらってもわからず。

セルやディスビ、燃料ポンプは変えたのに…

RACV は？

ハンチングもなかったですが、先日冬場の備えとしてエンジンコンディショナーで洗浄しました。
エンジンかかって走行してて、しばらくすると糞詰まりする感じで止まります。

ディーラー連絡して相談したけど、あとは燃料ポンプリレー？かなって。

プラグやプラグコードも変えたのに…。

RACV本体ってことですか！

>>46
クラセンが死にかかってるとかじゃね？
あれは完全に壊れない限り診断では出ないと思う
オシロで波形まで見て貰えば判るよ

>>50
クランクセンサー？

シビックとかインテグラは付いていたはずだけどクランク角を検出するセンサーはアコードに無いんだっけ？
あとセンサー系の故障は診断では判定出来ない場合が多いからオシロスコープは必須

もしかしたらカムアングルだったかも
何にしても回転検知のセンサー

>>53
なるほど、そのセンサーをオシロスコープ使って診断してもらうのは必須ですね。
ありがとうございます！

点火タイミングがズレてるような感じがたまにでもあれば壊れてる
オシロスコープは一部の整備工場にしかないかも
使い道が限られるのと使い方を勉強しないといけないから

メインリレーの故障だけでいて欲しいところです。

>>55
昔は重たいブラウン管内蔵のオシロでヒーヒーやっていたが、今は液晶で薄くて軽くなったよな
中古のテクトロに10万円出したのが懐かしい
値段も劇的に下がったしストレージも大容量化した
新品がAMAで１万円以下で買えるし

恐る恐る自走でディーラー入庫。
RACVやクラセンの異常ならエンジン警告灯が点くって話で、リレーではないかと言われたましたが、こういう時に限って症状出ない…。

リレーはまだ20個くらい在庫があるとのことで、発注。とりあえずそれだけ交換し、様子見します。

また進捗入れます。

2.3年前に同じ症状になった
あれ走行中に止まるからマジ怖いよね
それでディスビをオーバーホール品に交換した
でも去年のこの時期にまたエンジン止まりだして、今度は違うディーラーに1週間預けた
結果はディスビ再交換だったよ
オーバーホール品といっても物によるかららしい

先月違う修理でディーラーに預けた時、1度だけ止まったらしい
1週間様子見たけどもう止まらなかったので一応これでいきましょうってことで今のところ問題無し
また止まりだしたらリレー云々っていわれてる

>>59
あぁ、同じ人いましたか！
そう、前触れなく停まるからホント心臓に悪い。高速なんか乗れなくて、ヒヤヒヤしながら左車線走って辿り着きました。

リビルドディスビは当たり外れあるんですね、自分はとりあえず預けて診断、リレー交換します。

これでまた再発するようならディスビなのかなぁ…。

去年9月頃予防交換てことでデスビリビルトに変えたら今年5月にダメになった。
中のローターを固定してるビスが外れ、ローターは破損してるし中を散々削って
粉が積もってた。
酷い不良品だったが、交換後一年足らずで疑ってなかった分色々交換しまくって
デスビは最後だった。
えらい時間がかかったな。

Linkでデスビレスにしようぜ

リビルト品は会社によっては色塗り直しただけみたいな所もあるからなあ

>>61
予防交換も考えものなんだな

60です。

リレー交換後、エンストすることなく今のところ走ってます。
2月には車検を迎えますが、消耗品のことも含め、これが最後の車検になりそうです。

みなさんのクルマはどうですか？

２月に定期点検だけど、
不動（もしくは修理不可）になるまで乗るつもり。

シビック買いそびれたから来年の車検も通すわ

まだまだ乗り続けるんですね、自分も今回車検取ってもまた次回何も不具合、乗り替えたいクルマなければ車検通しそう…。

立体駐車場が高さ1550mmなので、結婚でもしたら中古のオデッセイかシャトルかに乗り換えて
買い物しつつ時々車中泊でもして、駐車場つきの家にでも引っ越したりしたらフリードで
また車中泊などしたい

と思っているのだが、嫁を探そうという気が起きない

ともすれば、ユーロRは俺の人生において、まだ見ぬ嫁よりも付き合いが長くなっているかもしれない

田舎なんで降りても車体だけ庭に置いておきたいかも
車もバイクも絶版車がアホみたいに中古価格が高騰していくこんな世の中じゃCL1降りたら二度と買えなさそう

うちのユーロRは走行距離16万キロいってしまったが、その16万キロ走らせたのは
他の誰でもない自分だからな

たとえ走行距離3万キロのCL1が売られていたとしても、そいつは他の20年モノの車同様
維持費が怖くて買う気起こらないだろうな

>>69
買い物しながら車中泊とは面白い趣味だな。
早くそれを容認してくれる嫁さん探せよ。
でないと、
ttps://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/041/089/482/a28ae0041c.jpg
のようになるぞ。

おめっとさん、また一年生き延びた。
しかし、スタッドレス高くなりすぎてあせったわ。

>>70
まさに前愛車EF8降りた時この車がこんなに高騰するなんて
思ってもみなかったわ。
再度乗りたいと思ってもとてもじゃないけど買えない。
今のCL1も訳あってナンバー切って車体は保管しているが
絶対後悔するんで出来るだけ手放さない方向でいたい。
嫁には早く捨てろと言われているが…。

オイル滲みがとんでもないんだけど
交換すべきパッキン類を全部メモしてる人とかいない？

>>75
どこから漏れているか知らんが、CL1のエンジンブロックパッキンは液体パッキンだぞ

>>75
ガスケット「キット」という形で売ってる。
ヘッドが06110-PCF-900
ブロックが06111-PCB-010

ありがとう
だけどもしかしたらブロック側のキット廃盤かも

>>74
自分も以前乗ってたEG6また欲しいなと相場見たらえらい事になってたクチです
安く買えて楽しめるのがホンダVTECだったのにどうしてこうなった

ウィンカーポジションはして、今回フォグをIPFのイエローにしてみた。
夜間は白橙黄となかなか。プチ満足

そういえばIPFのハイワッテージハロゲンシリーズがなくなったな
ハイビームとフォグに入れて明るさを満喫していたんだが換えがないとなると辛い

>>81
あれって色温度の関係で明るく見えるような気がするだけに感じてた
なのでハーネス引いて本当のハイワッテージバルブを入れるとレンズが溶けるｗ
ガラスレンズの車で実験した結果、発熱が大きすぎて無理だと悟った

215/45R17
空気圧はいくつ入れてますか？

そんなんここで聞くなググるか車屋に全部任せろ、というのは置いといて
LIにもよるけど87Wなら同じ、91Wならフロント200リア180kPa入れとけば荷重能力は足りる
何キロ入れてても違い分からんだろうしどうせ今後見ないんだろうから220くらい入れとけ

それ少なくね？

うちはフロント／リアとも210kpaだな

前後同圧だと、曲がりにくくない？

踏んで曲がるか減速で曲がるかニュートラルで曲がるか
前後同圧の人はニュートラルで何方も行けるバイ
冷間温感でも違うし
固定観念とかマニュアル主義にゃー解んだろだわ

そこまで走りを気にするレベルならタイヤの銘柄で結構変えないとダメじゃね？

F2,7 R2,6

それにしてもMCしたカムリが純粋にカッコいい。

>>90
さすがにそれは高すぎでは？
XLでないとバーストしてもおかしくない高圧

パイロットスポーツ4
高いかな？

逆にこのくらい必要と言われたんだけど…

点検に出した後 何故か 前後 3.0 kg/cm2 になっていたことがあって
その時 妙に直進性が高かったような気がしたから。
普段（夏タイヤ）は、前 2.4 後ろ 2.2

輸入車だと 3.0 kg/cm2 位の車もあるようだけどね

215/40-17入れてたときは2.6キロ入れてた

ここに書いてあるタイヤ圧って
霊感でいいんだよね

せめて第六感でお願いします

いや、勘じゃなくちゃんとエアゲージ使えよｗ

冗談はさておいて。
XL以外のタイヤの場合、LI（ロードインディクス）の不足をカバーするため空気圧を上げるという
手法があるが260kPaを超えた場合、タイヤメーカーは「何が起こっても知らないからね」という対
応になっている。

>>JATMA (日本タイヤ協会）の規格は、240kPaで最大負荷能力を発揮し、空気圧は180〜240kPaの範囲
>>で使うように指定。

>>96
サーキットを走るときも暖まったときにその圧力に調整し直すよ
ただ、帰りに圧が足りなくなるから足さないといけない

案外空気圧にシビアな人ほど5年落ちの溝ありヒビ割れタイヤだったりして

XLなら2,5〜2,8くらいかと。

走行40万キロ超えで車検。大きいものだとオルタ、o2センサー、燃料ポンプ、クラッチ、四輪ショック交換。アームスタビマウントはリビルトで総額40万円コース。

素晴らしい

その距離、そしてそんなもんで済むとは同上

1番走ってるCL1じゃないかな
今26万キロだけど勇気をもらったありがとう

うちはまだ9.2万だわ
もしかすると一番走っていないCL1かもｗ

あと１０日ほどで ２０年 21万km だぁ

>>106
そりゃーさすがに甘い
友達の親のが、まだ16000キロだ
死んだら譲ってもらうことになってる

>>108
それはさすがに乗らなすぎ
色々なところに不具合出ているんじゃ？

乗るなら独身の今しかないかなと思い、トルネオユーロr探しています。
２０年落ちの車なので、維持費は覚悟してはいるんですが、いいタマを探す上で見ておいた方がいい所ありますか？

古すぎませんか
CL7の方がまだいいんじゃないですか

>>111
cl7の方がいいかなとも思いつつ、見た目がcl1，トルネオのほうが好きという感じですね。やはり古すぎますかね。。

>>112
５人乗れないと不味いからCL1ってならまだわかるけど
独身の今しかないとか考えているならFK8とかもう少し新しいのを狙いなよ

>>112
そういう迷い方をするなら古い車はやめた方が良い気がする

>>112
維持費に200万円くらい掛ける余裕があるなら買ってみたら？

ありがとうごじいます。
ちょっと考え直してみます。

買わずに後悔するより買って後悔しよう。
気に入ってるなら買った方がいいぞ。
今がラストチャンスだ。

今、CL1買ったらとりあえずクリア全塗装は必須だな。
ミラーの付け根はクリアだけでなくベースカラーから塗装が必要だろうし。

わしのも外装の樹脂部品にxxxxx👈みたいなひび割れが増えてきた

>>117
個人的には逆だな。
買って後悔するくらいなら買わずに後悔した方がマシ　だって金使ってないもん
仕事でもやって後悔する（怒られる）くらいなら、やらずに後悔（怒られる）した方が、自分にとっては得だよね。
同じ怒られるのなら、やらずに怒られた方が労力かかってないから。

仕事の話はわからんけど
本人が古い車を選ぶデメリットを覚悟してるんだし大丈夫でしょ
妥協して他の車選んでも愛せないかもよ
ていうか事故自滅でもしなきゃ金なんてそんなかからんだろ
みんなそんなに故障してんの？

みんカラとか見て現存所持してる人の整備手帳見るとかしてリアルを確認したほうがいい。

>>121
大きな故障をして手放した奴はここには来ない
大きな故障が出ても数10万円平気でぶっ込んで修理できる奴はここでは愚痴ったりしない
だから、ここで聞いても平均的な答えは得られないよ

116ですが、色々ありがとうございます。
仕事は個人的にやって後悔派ですね。
やらないよりやった方が得られることも多いので。

車はもう少し考えます。今一つ前の型のスイフトスポーツ乗っているんですが、知り合いのインテグラを運転させてもらってからあのVTECが忘れられず。。

>>123
愚痴ってるようだけど実はそうでもない
こんな大事なときに故障しやがって可愛いって思う人のスレだろ

可愛いからエンジン載せ替えたい

自分でぶつけた以外はほぼノートラブル。
いい車だよ。

めちゃくちゃサビてるとか既にパワステ死んでるとか酷い事故車とかじゃないなら、直感でビビっときた車を買うのが正解かも
愛着があれば維持費なんて気にならないし、普通に乗るだけならそんなにかかるもんでもないと思います
勿論オイル漏れやマウント亀裂みたいな持病を全部解決しようとすると途方もない金がかかるけど

加速不良とかはまぁ…仕様だと思って…

>>130
116です。
意見ありがとうございます。
変な話ですが、cl1,トルネオを意識しだしたからか最近街で結構な頻度で見かけます。
車体少ないはずなのに、、とも思いつつ遠回しで買えと言われているような気もします。

思い立ったが吉日です

>>128
うちはもう３回はクリア塗装出したよ
どこで見切りを付けるかだけど、最初から「20年乗る」と決めて一発大金をつぎ込めば、比較的ノートラブルでいけるかも知れない

前期型をリアスポなしの新車ノーマルのまま乗り続けているけど、全くノントラブル
助手席のドアロックがオートで効かなくなったぐらい
一度 同色で全塗装した
みなさん、トラブルに苦労しているけど こちらは毎回車検時も消耗品交換程度
RE050も 昨年国内最後の在庫を探して購入
ちゃんとレブまで吹け上がるので まだ大事に乗っていこうと思います

>>132
前期型だとオイル減りが段々増えていってないか？

あと13年目の車検ではディーラーから「走行距離に関わらず、ブレーキキャリパーのフルオーバーホールとブレーキホース交換は必須です」と言われた。
そこでブレーキホースは無限を探したが既に品切れ。
エンドレスにワゴン用が流用できないか質問したがなしのつぶてで、結局TEIN辺りを入れたかな。

>>133
うちのは加速不良もオイル減りも まったく発生しないんです
いろいろ話を聴いていたので、オイルも持ち歩いているし チェックもしているけど問題ない

ブレーキホースは確かに劣化するね…
参考になります

14年式
街乗りだと全くオイル消費しなかったから当たり個体かな、と思ってたけどサーキット走ったらみるみる減った
街乗りする分には大丈夫って車多そう
むしろオイル漏れの方が原因としては大きいかもだけど

>>135
同じくH14式R-X
オイル減りは殆どないが、エンジンブロックからオイル滲みが出るとそのたびにパッキン剥がして施工し直し（液体パッキンだからね）
スプールバルブのオイル油圧が下がると不変バルタイになるので、オイル滲みは対策しないとね

リアワイパーのウインドウォッシャーを動かしたら後席中央の人の頭の上にウォッシャー液が垂れてきた。

>>137
うちもリアウォッシャー液が出なくなったと思ったら天井内で漏れてたわ
ウォッシャー液噴射すると頭の上の方からジャバジャバと流れる音がした
染みては来なかったので上手く排水できていたらしい

リヤガラス接着も劣化してくるのかぁ、あと2年もつかな…。

>>137
ウインドウウオッシャー液ってめっちゃ禿げるって聞いた事がある

シャンプー＆リンス入れておけば万事解決

冬場凍るような地域じゃなければ、お水でおｋよ

水入れてると苔生えるで
界面活性剤+アルコールなのはそれなりに理由があるわ

親の車から自分の車までメーカー問わず15台、もう50年以上水しか入れてないけど何も問題起きたことない
この車20年になるけど、なにも問題起きてない

てか、3回転居してどの県のデラも水入れてるって言ってたし

水で問題ないとは思うけど、苔とか腐敗みたいな万一の心配が数百円で消えるなら安いもんだと思ってウォッシャー液入れてる

ウオッシャータンクと言えばバルブ交換時に外す所とかキャップのヒンジの所が劣化で割れてなくなっちゃたな

今中古で出てるインディゴブルーパールのやつ
標準グレードのグリルが付いてるけどなかなか格好いいな

ちょっと前までインディゴばっかりだった気がしたけど、もうめっきりインディゴの中古も実車も見なくなったな…

旧車とは違う、現役で調子いい時こそ所持する意味があるのかなと考えると、10万km超えし、これから消耗品やら廃盤になってるのを考えるともう買う意欲もなくなる。

それはそうだね
でもH22Aの楽しさを味わうには、今はもうこれくらいしか方法がない

こんだけ古いともうしっかり旧車だよ

うちの近隣で開催されている
旧車ミーティングの参加条件は 確か１８年以上だから
参加可能だなぁ

旧車ではない、低年式車

カローラセダン乗ってみたけど、乗りやすくてスタイルもいい。
あれで元気のあるエンジンだったら迷うことなく乗り換えたい。

半年点検だしてきた。エンジンやトランスミッションからオイルが滲み出てるらしい。

クラッチマスターシリンダーから漏れ発見。
拭き取ってから毎日様子見てるが常に漏れ続けてる訳でもないらしい。
一応新品入手したが、まだあるとは思わなかった。

今年2月頃に運転席床に樹脂片が落ちてて、調べたらクラッチペダルパットと判明。
ブレーキペダル側も同じ物使ってたからさっき交換。
こんなんでも意外と肝な部品だな。
2002年式11.6万kmです。

>>157
ペダルパッドって踏みつけるゴムのこと？
うちもそろそろ替えようかな

>>158
ペダルそのものではなくて、クラッチペダルだと踏んでない時の位置調整
出来るボルトにこのパットに当たってる。
ブレーキ側はパットが無いとスイッチ切れずにランプ点灯しっぱなしになる。
ブレーキランプがこんな小さなスイッチでON/OFFされてるとは、今回初めて知った。

運転席側Fロワアーム？から異音
オイルクーラーからオイル漏れ
ラジエーターのキャップ付いてるとこが崩壊
クラッチマスターシリンダーフルード漏れ
ブレーキペダルストッパースイッチ崩壊

先日20万km突破して今んとこトラブルはこんだけかな。。。
金もないし維持がきつくなってきた

>>159
なるほど
うちも点検してみよう

>>160
うちはこの前、ウォッシャー液投入口のフタがぶっ欠けて根元のパイプも割れてたわ
弾力性のある樹脂なのに劣化すると硬化して割れるんだな

>>161
俺は左手でライト持ちながらペダル押して、右手で薄い金属スケールをパッドと
アームの隙間に挟み込んでグニグニてこの原理で外した。
ブレーキ側はニッパーとか力任せでやると勢い余ってスイッチ壊しそう。
首と肩が痛い体勢ながら10分くらいで出来た。
物は200円しないから、送料の方が高いかも。

>>160
ブレーキペダルパットではなく、スイッチそのものが崩壊？
構成してる素材そのものが劣化で･･･ってこと？

白い三角すいみたいなやつ？

それだと思う。
元は白だが経年で黄か橙のような感じ。

23年目の今年車検だが乗り換える車がない

一年フライングして買ったのかな？

最近のクルマ乗った後、このクルマに乗ると煩いなぁって感じる。楽しいクルマだけど歳とるとそろそろ年相応のに乗り換えかなって思っちゃう。

別れがあるから出会いがあるって誰かが言ってたぞ

次期シビックでもいいんだけど
国内はターボのハッチだけなんだろ
2Lを250万くらいで出せよ

>>170
660ccのN-BOXが210万円なのに、2Lが250万円とか無理も良いところｗ

次期シビックってCL1みたいな顔だよね　
てことはCL1は最新のデザイン

クラッチマスターシリンダーを新品に交換したら、それまでより奥の方で
繋がり、レスポンスが明らかに良くなった。（やっぱりホースは廃盤･･･）
そういうものかな？

フルード漏れとかで踏み込んでもレリーズが奥までいってなかったのでは

>>173
踏みしろ調整で位置を合わせた？

>>174
力が伝わってなかったってことか。確かに前は漏れてたなぁ。
>>175
調整は頼んでないし何も言ってなかったからそのままのはず。
遊びの部分も不安を覚えるほど軽くなった。

よほどヘタッてたんだな。

>>176
フルードにエアを噛んでたかもね
あと奥の方で繋がるなら調整してるのでは？
切れが悪い状態だとさらにストロークが必要でもっと奥で切れるような

>>173
元CL1乗りですが、体験談…
マスシリのシールがヘタってフルードが滲み、減った時はペダルが軽くなり奥の方で繋がる感じになりました。
更にフルード減るとペダルがペコペコになり、クラッチ切れなくなります…

>>178
以前通りかかって三角表示板置いたCL1はその症状っぽかった

>>177
そういえば最後にペダルの感覚大丈夫ですか？って言ってた。
意識してなかったがこれが調整したって事なのかもしれん。
>>178
滲んだり量も減り、奥の方へ変わる感覚まできたらそうなるってことですね。
シリンダ交換後、毎日摺動部と液量とか接続部チェックしてるけど今の所異常なく。
踏みはじめの軽さは意外すぎたけど。


最近の中古、10万km超えでも100万以上？値段上がってる気がする。

>>180
CL1で100万円以上付く個体があるのか

>>181
カーセンサーとか、ちょくちょく見てるけどなかなかだよ
去年くらいまではそんなではなかったが

今更CL1に乗ってみたいと思うのですが、ここは覚悟しとけって　故障箇所などなど御座いますか？

>>183
保守部品が殆どなくなっているから、交換時はリビルト・ワンオフになることを覚悟しておけ

>>184

やっぱそんなレベルなんですか！？
純正の供給はほぼすべて全滅です？

>>185
一番新しいのでも平成14年車だよ
今年は平成33年だから20年前に正像終了した車種だ

都内乗り
デスビやセルモーター、オルタ、オイルパンカバーなんかもない。
全てリビルドで持ち込み取付してくれる業者を抑えておきたい。

ちょっとした故障や消耗品はオクなんかで手に入れ自分ちの車庫なんかで交換できる工具とスペースは確保しときたい。

個人的によく聞くCL1持病

・原因特定と修理が面倒系
パワステ不良 加速不良(後期は発生しにくい？大抵はセンサー交換なんかで解決してるイメージ)

・原因は分かるけど新品の部品もうないかも系
ギア鳴り リバース入らない パワーウィンドウ故障 集中ドアロック故障 ステアリングラック故障

・リビルドか新品交換系
デスビ故障 ラジエーター亀裂 クラッチマスター漏れ ペダルストッパー割れ インテークチューブ亀裂 トランク雨漏り インナーハンドルメッキ割れ

・放っておいても問題なし
エアミクスチャーモーター異音 純正レカロのベルトホールベタつき オイル滲み(量と場所次第では故障の原因になるので対策必須。スプールバルブとか)

・仕様
オイル消費(後期は発生しにくい？定期的なオイル交換・補充) ミラノピンク化

これに加えてボールジョイントのガタとかオルタ故障とかキャリパー固着みたいな年式相応のトラブルが発生する恐れがあります
外装部品の新品は出ないものだと思った方がいいかもね

それでもベースが大衆車だから、よほどハズレの個体引くかハズレのお店で買わなければ普通に乗る分には大丈夫だと思う
車体価格も値上がりしてるし、むしろ中古部品が安く出てる今のうちに買っちゃった方がいいかもね

最低限のオイル交換くらいはできる方がいいのは間違いない

皆さん情報ありがとうございます、リビルトがあるものはまだしも　ないものが多く辛そうですね

覚悟が決まったら購入いたします

パワステCPUもオクで落札し持ち込み交換してもらった。家電と一緒で10年で怪しい所は交換だね。

音がちょっとうるさいなと感じて、見てもらったところ、
中間パイプ?の網目で縫ってあるようなところがダメになってるみたい。
動いても良いらしいけど、中古で探し回るしかなさそう。

出ないかも知れないパーツの話を聞くと塗装をどうすべきか悩ましい
もう天辺がうっすら禿げて来ているけれど、オールペンした途端に
(補修用パーツの出ない)致命的な故障とか起こりそうで踏ん切りがつかない

192ですが、全くの素人で調べたら、網目みたいなのは触媒ってやつですね。
例えば、フジツボの品番630-54122だと、この触媒みたいなのがないんですが、
どうなんでしょう。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l680597036

>>193
塗装は下地が死ぬまでが勝負
下地まで劣化すると板金むき出しから塗装で
それをやると塗料の下から必ず錆びて塗装が浮く

>>194
網目部分は触媒ではない。
https://aucfree.com/items/c684807437

おそらくマフラー後端が接触したときの衝撃がヘッドにモロ伝わるのを防ぐ仕組み。
省略してる社外品はその目的の意味では手抜き。

網目の中は蛇腹になってます
それがフジツボ現行のはトヨタとかに多い球面フランジに変わってるので、衝撃吸収はちゃんとやってるみたいです
それでも純正の蛇腹よりは割れやすいみたいですね

>>196
>>197
参考になりました。ありがとうございます。

ハンドルからコツンと異音。
ディーラーに持ち込んだけど、エンドセットラックが廃盤。
このまま乗り続けると外れてしまうかも？って。

丸ごとASSYならまだ取り寄せられるかも？ってことだけど、数十万。

代用できないものか…。

>>199
廃車から外す

それが一番ですが、そのタマもないですよねぇ。
解体屋の知り合いもいないし、どうしたものか…。

CFセダンかワゴンのが使えないかダメ元で人柱になってほしい

53010S0D911
これがエンドセットラック
セダンかワゴン、いろいろあたってみます。

>>203
CH9やCL2なら共通品番
CF6やCF4は品番違い

つまりH型とF型で違うということかな。

純正ショックってもう在庫ないですよね？？
数年振りに首都高乗ったら継ぎ目の突き上げエグくて酔いそうになった。。
12.5万キロ超えてるからショック交換したら良いのかなと思ったのですが、、車高調入れるしかないないのかな...

まずは溝のないタイヤを新品に

もう殆ど廃盤になってて新品は手に入りにくい。
中古オクをひたすら見回ってる今日この頃

>>207
中古でアラゴスタとかエナペダルを買ってフルオーバーホールすれば？

>>205
ASA HALF SPECIAL KONIでワンオフ製作だ

本当に出ないかディーラーや共販で確認した？
フロントもリアもショック単体ならモノタロウで翌々日出荷になってるしあわよくば買えるかも

純正形状にこだわるならCF4用のカヤバSRあたりが安そう
値段気にしないならエナペタルのビルシュタインとかがいいよ、16万するけど乗り味は好きにオーダーできる

それより案外タイヤの空気抜けてるだけとかそんなんだったりするのでやっぱりタイヤ交換

>>210
モノタロウ、純正は純正でもリビルド品が届いたので返品したことがある

>>212
参考までに、何の部品？

CL7のスレにも紹介されているけどこんなのもあるのね
ttps://option.tokyo/2021/07/06/104632/

>>210
エナペタルのなんちゃってビルシュタインにするなら
ドナーか寸法取り用の純正ショックが必要じゃないか？
過去にオーダーが有った場合は寸法が分かってて不要かもしれないけど？

>>215
特に記載ないし大丈夫だと思う
トヨタのSSやニッサンのハイキャスは下取り必須って書いてある
まあ過去にビルシュタインから山野スペックとか出てたしその辺は大丈夫なんじゃない？

>>208
あ、純正部品の話です。
オルタやラジエターなどはリビルト対応できますが、EPSコンピュータや各所ブッシュやタイロッドはもう無いです。

>>216
過去に出ていたならたぶん大丈夫だね
しかし、下取りした物を加工してニコイチってなんか微妙

一昔前の安物車高調の溶接とか見てると、純正ケース流用は大大大歓迎。
全長調整式は無理だけど。

>>219
エナペタルってこのスレだと安物扱いなのかよ

新型シビックってCL1を現代風にアレンジした感じじゃないか？
もしアコトルが生き続けてモデルチェンジを繰り返したらこうなります、みたいな

アコードは一応インスパイアくらいの立ち位置で残っているし、
アコトルの後継としてはグレイス(消滅)だということになっているわけだが、
新型シビックをみて一番思い出したのは、5ドアのクイントインテグラ

若者狙ったセダンって立ち位置ならやっぱりシビックはシビックかなー
車格的にCL1からの乗り換え多そうだけど
CL1の立ち位置はUSアコードの2.0Tだと思ってるけど、MTはカタログ落ちしてるし需要なかったんだろうな···

今の今でもCL1乗ってるようなのが
MTがあるからという程度の
これまでいくらでも選択肢のあった理由で
他に乗り換えるものなのだろうか

要するに、CL1の全てが好きなのさ
それがMTだってだけなのさ
MTに乗りたいってわけではないのさ

もしもAT化されたCL1とMTの軽トラのどちらかを選べと言われたら……
やっぱり俺はチキンライスがいいや

>>221
セダンの顔はそこはかとなくトルネオに似ているがリアは別物

結局横目で水平基調が最もホンダらしいよな
CL1はそれに則ってるから今でもカッコいい

良いデザインだよねホント

エアコンがよく効くから好き

CB系に乗ってて、CD系がイマイチに感じてたので、CF4に乗り換えるつもりだったがCL1が出てくれてマジで即決したわ

>>229
外気温計がないのと温度設定が1度刻みなのが不満
10年前に中古で買ったけどエアコンは常時使用で快調です

最近CL1高騰してる
程度が良ければもう200万の車

>>231
外気温は ウラ設定があって表示出来たと思ったな。

エアコン裏モード

MODEボタンと温度のダイアルを押したままでエンジンを掛ける。?

右から4番目のボタンで１〜７まで切り替わる。

>>231
ホンダって今のフリードまで0.5度刻み設定出来なかったくね？

代車で借りた初代フリードと二代目ステップワゴンも1度刻みだったな
もう一台ある別の車が0.5度刻みで快適なんだけど
アコードは頻繁に温度調整を強いられる

ちゃんと効くエアコンに対して常にあったかいドリンクホルダー

先日、高速道路を走ってたら、ギアが入らない、という状況となり入院となりました
クラッチが摩耗し、クラッチを切っても切れない状態、クラッチ周り交換修理、でした
走行距離は10.7万キロでした

アクセルを踏んでも回転数だけが上がる、クラッチを繋ぐとブルブル震える…
みたいな症状は感じなかったのですが、この車でクラッチの寿命の前兆というと、
どういうものがありますか
前兆を見落としていたのかなぁと思いまして

ちなみに帰省のために神奈川から名古屋に向かってる最中にその状況となったので、

東名高速のレッカーで最寄りの豊川インターまで引いてもらう
→保険会社のレッカーでは神奈川の自宅近所の修理工場までの輸送は無理だったので
　レッカー会社の人がよく運ぶホンダディーラーに移動してもらい修理を依頼
→ホンダのディーラーが営業車で最寄りの駅まで送ってくれて、在来線を乗り継いで帰省
→新幹線で一旦帰宅
→修理完了の連絡があったので新幹線と在来線とバスと徒歩でディーラーへ移動
→復活したCL1に乗り込み帰宅
と、大変だったわ…

>>238
クラッチ（プレート）が摩耗したと言うより、スプリングが脱落して引っかかり、切れなくなるというケースかな？

クラッチ摩耗の確認方法としては、まずエンジンをかけ、車が停止した状態でサイドブレーキを引き、フットブレーキも強くきちんと踏み込む。
その状態でクラッチを使っていてバージョンアップ奥まで踏み込み、ギアを一番高いギア（5速or6速）に入れてゆっくりとクラッチを戻す。
クラッチが滑っていなければ車はエンストするが、滑っていればエンストせずにエンジンが回り続ける。

>>238
緊急時はクラッチ切れなくても回転数を合わせればシフトチェンジ出来るよ
ピストンのシール外れの時はそれで帰ってきた

>>239
なるほど
そういう症状だと、クラッチを切っても切れなくなりますね
フライホイールまで交換になったので、たしかにそうかもです
異音なんかはありませんでしたが、そういうことが起こったのかもしれません

5速でエンストするかの確認は、1万キロごととかでやってみますかね

>>240
ギアが入らなくなり、惰性走行していたときに、もしかしたら回転を合わせればと思って
回転数を試しながら何度かギアを入れようとしましたが、入りませんでした
あまりやったこともなく、無理して更におかしくなっても…と思い、あまり試行しませんでしたが…

緊急時のために、多少は練習しておくといいのかな
あまり自分の車ではやりたくないなぁととも感じますが…

>>241
確かに自分の車ではやりたくない。
だから以前、たまに乗る社用MT車でやってたww

ことここに及んでCL1なんかのクラッチ直すとかwww

愛だな
分かるわ同志

アクセルを戻しながら、ギアを抜く
アクセルを吹かすなり、そのままニュートラルで回転数が合うのを待つ
ギアを入れる。

正確に回転数があっていれば入るけど、
中途半端に合っているとギア鳴りがするし、多分歯車を痛める。
全然でたらめだと入らない。

実はクラッチやフルードの交換歴を確認しつつ、マスターやレリーズの状態を定期的にチェックしていれば、そんな事する必要なくて...

>>245
でも定期的にバラして部品交換は金も時間も掛かるぞ

まだ10万キロなんですね羨ましい

うちはまだ9.6万kmだ
コロナで全然遠出していないから去年は2000km未満しか走らなかった

最新でも19年落ちでそんなに走らないで済むなんてうらやましい
乗るのが楽しくて無駄に走ってしまう

困った事に現在所有しているクルマの中では一番楽しみの少ないクルマなのですが、実用性とのバランスでは一番で乗りやすいクルマですね

これが実用性一番って人の、他に所有している車を聞いてみたいです
教えて下さい

MAZDAのFR車です
CL1は座面が高くて乗り降りし易く見切りも良いし、他に人を乗せるにも荷物を運ぶにも一番適しています

>>251
下駄車としてワゴンRのMT仕様
４人乗せて荷物積んで出かける場合は、CL1の方が疲れない。

純正以外の無限ウィングとか付けると少しヤンチャな感じも出ちゃうから、その点CL7は外観大人しめで人の目は気にならなさそう。
でもとってつけた感あるフェンダーや所々エッジの効いた形のこのクルマがいい。

フル純正なのにとにかく改造車に思われる
アコードっていうと驚かれる

>>254
ここ、CL7のスレじゃないんですけど

2行目からどう見てもCL1に対するレスやろ

みなさんエアコン付けて街乗りした時の燃費どれくらいですか

>>258
8.7〜8.8km/Lくらい

都内7km

買い物主体なら　8-9 km/L
郊外の流れのいいところだと 10+ km/h

燃費悪いの俺だけじゃなかった。安心しました

後付けの燃費計を見ていると
とにかく 発進時に燃料を食う。
流れのいいところを走っていると
リアルタイムの燃費で 16〜19 km/L 出ているようだけど
発進時に燃料を食うから 結局 10〜13km/L になる。
街中など、ストップ＆ GO を繰り返していると
10 km/L 以下になる。

エアコンの調子悪いなぁ。
最近は ハンディの安い扇風機もあるし
車内に置こうかなぁ

って、カーエアコンが標準化される前の時代の車かよ

ドアハンドル壊れた。

ボロボロやんかキミ達
まだ乗るつもりなら早いとこ修理しなさい

ドアミラーの根本の塗装がボロボロに剥がれている

モーコンがボロボロに…

>>267
何色なの？
黒（ナイトホークブラックパールだっけ）だが、とりあえずそういう気配はないが

うちもブラック。
剥がれる気配無いな。

ホワパーも大丈夫だね
シルバーの友達のはもう両方ともマテリアル色になってるｗ

エアコンのコンプレッサーが焼き付いた。

エアコン取っ払って軽量化しよう！

セブリングシルバーは禿げるので有名だが、うちのアークティックブルーも禿げているorz

エアコンコンプレッサーがイカれると、ダクト清掃やらその周りの部品も交換になるから費用高いよね。
うちも数年前夏場所やっちまった。20マン

エアコンの修理代の見積もりが23万だった。
皆さんは焼き付く前に交換しましょう。

予兆とかあるんでしょうか？

オレはなかった。
というかレアケースだろうど、走行中にコンプレッサーが外れて、その熱で下のカバー溶かして落ちた。

>>277 今にして思えばエンジンのかかりが悪くなってエアコンを切ってからエンジンをかけるようになった。

>>279
エンジン掛けるときにエアコン入っているってことは、いつもエアコンONにしたままエンジン切ってるってことか
それはコンプレッサに悪そうだな

そのくらいで数年壊れることはない。
ディスビ交換した方が早いのでは？

>>281
何が言いたいかわからんが、もはや20年モノのCL1だとコンプレッサにとどめを刺す可能性は多分にあるぞ

カストロールエッジ5-40Wからホンダ純正ゴールドにしたら燃費良くなった、気のせい？

涼しくなってきたからでしょ

あ、そういうことか。
やはり夏場のエアコン(オールシーズンエアコンONです)は燃費だいぶ変わるのかな？